早在上月已有消息在网络上流传，表示传奇设计师Raf Simons 离开Calvin Klein 之后的下一站，将会前往Prada（需求面积:200-500平方米、已进驻42家购物中心、今年计划开3家） 集团里任职，当时指出将会是Prada 旗下品牌Miu Miu。
事隔一个月，Prada 官方终于迎来资讯，正式确认Raf Simons 的加盟，不过并不是旗下品牌Miu Miu，而是联手Miuccia Prada 共同担任Prada 创意总监，并将会于今年九月于米兰呈现首次联手的2021 年春夏女装系列。
品牌于周日表示，他将与Miuccia Prada合作，“在创意投入和决策方面负有同等责任”。Raf Simons说：“我们感到有必要以富有创造力的人参与对话，以引起情感并带来共同创造，”
严格来说，这其实是Raf Simons 和Prada 集团的二度合作了，2005 年Simons 出任Jil Sander 创意总监时，Jil Sander 还是Prada 集团旗下的品牌。
关于双方这次合作的消息传了有一阵了，当时的一种说法是Simons可能会担任Miu Miu的创意总监，但最终的消息来得更加重磅。
多次传闻被收购
在港上市的意大利奢侈品集团Prada普拉达成为近期表现最好的奢侈品股票，近四个月股价猛涨40%，甚至跑赢LVMH近四个月的16%增幅和爱马仕的13%。从去年10月约22港元攀升至1月23日的31港元高点，一度摸高至市值超过800亿港元。
考虑到香港零售环境、激烈的市场竞争以及近期疫情影响，Prada的逆势增长引发行业密切关注。华尔街分析师认为，虽然Prada显示出业绩改善的早期迹象，但是Prada近期股价上涨实际上主要归功于几个月来的出售传闻。
虽然该传闻已于上月被Prada发言人否认，但有消息人士称，Prada的联合主席Patrizio Bertelli和Miuccia Prada曾于12月飞往巴黎，与开云集团首席执行官Fran?ois-Henri Pinault进行会面。消息还称LVMH去年也认真考察了Prada，但没有达成任何协议。瑞士历峰集团可能也对Prada感兴趣，后者能够直接强化该集团在时装配饰等软奢领域的弱势。
这并不是Prada首次传出出售传闻。十年前，Prada就曾否认正在商讨将股份出售给历峰集团的传闻。早在2001年，Prada就首次启动IPO计划，但此后经过多次延期，最终于2011年在香港联合交易所上市，募资约21亿美元。
2018年，有关Prada或将被出售的消息再次传出，然而Patrizio Bertelli在集团位于Valvigna工厂开幕时坚决否认出售，称虽然一直有买家关注，但品牌永远也不会卖。Miuccia Prada多年来也在多种场合表现出对出售品牌和商业的不感兴趣。她在接受《System》杂志采访时表示，“Prada是我自己的公司，就算品牌增长不及市场预期我也不在乎。无所谓，谁在乎呢。”
出售传闻迭起的同时，多年来Prada却有意保持家族企业属性，该集团最早由Miuccia Prada的祖父创立于1913年，70年代年由Miuccia Prada接手，随后扩展了成衣和配饰等品类。夫妻二人持有Prada集团80%的股份，将剩余20%资产用于上市。
由于Patrizio Bertelli和Miuccia Prada均已超过70岁，其继任计划也颇受市场关注。对此Patrizio Bertelli去年表示谈退休还为时过早，并坦言其子Lorenzo Bertelli已于2017年9月加入集团担任数字通讯主管，在后者愿意的情况下最终可能接班。这或意味着Prada有意坚持家族企业运作。
不过无风不起浪，近期的一些迹象仍然显露了Prada卖盘的可能性。
去年10月，Prada突然宣布以6600万欧元的价格收购米兰业务Fratelli Prada，一度刺激股价大涨11.34%至27港元，创2019年最大的同日涨幅。自注册成立以来，Fratelli Prada一直由Prada家族拥有，独立于上市公司业务。
Fratelli Prada经营着四间Prada米兰店，这四件店铺被视为Prada家族的“传家宝”，其中包括其最著名的米兰Galleria Vittorio Emanuele II埃马努埃莱二世长廊的精品店，该店共有3层，总面积达1594平方米，是Prada于1913年开业的首家门店，而埃马努埃莱二世长廊是意大利现存最古老的购物中心之一。
为了保持家族遗产存续，去年1月，Prada不惜以原租金4倍的高价保住了这家精品店，目前该店年租金约52万欧元，续租年租金将高达220万欧元。
此次米兰业务收购被一些分析师解释为在出售之前对公司结构进行整合，做大Prada市值。而另一种解释是，Prada希望通过调整分销模式，将这些商店的收入显示在零售渠道，而不是批发渠道。自去年1月提出批发合理化转型战略后，该公司一直致力于将其在Net-a-Porter、Mytheresa等平台的批发业务转为直接零售。
事实上，尽管自2011年上市多年来表现不佳，年度股东收益为负3％，但从集团自身来看，Prada依然是当前奢侈品市场不可多得的绝佳标的。
一方面，Prada多年来在高级时装界维持较高声誉。由于Miuccia Prada坚持不随波逐流，1988年才推出成衣业务的Prada成为奢侈品行业中最特别的存在。与变幻莫测的商业世界形成对比，Prada在时装界的地位却一直保持稳固。90年代，Miuccia Prada正式为时装界引入“坏品味时尚”，打破传统时装界对无瑕疵完美与华丽的追求，被认为带有知识分子的复杂和深刻。
这一品牌定位导致Prada成衣业务表现突出，成为其差异性优势，而行业内其他奢侈品牌大多以配饰业务为驱动。去年上半年，Prada成衣业务受女装及男装系列的推动销售额大涨8%。
另一方面从资本市场表现看，华尔街日报分析认为目前Prada市值仅是收入的3.6倍，相较于当前市场其他热门标的如意大利奢侈羽绒品牌Moncler的6.4倍更为合理。这意味着Prada股价还有很大的上涨空间。同时买家也有很大空间来提升Prada的盈利能力。该品牌在2019年上半年的营业利润率不到10％，低于2012年的峰值27％。
更重要的是，Prada业绩已经显露出改善迹象。从2018财年开始，Prada收入录得31.42亿欧元，同比上涨6%，终止了三年的下滑。2019财年上半年，Prada集团销售额同比增长2%至15.7亿欧元，较上年同期的3.3%有所放缓，受益于专利盒税收优惠，其息税折旧摊销前利润大涨31.2%至4.91亿欧元，净利润大涨57%至1.5亿欧元。
Patrizio Bertelli表示尽管期内业绩增长有所放缓，但随着全价产品零售额的增长，集团盈利能力得到大幅提升，意味着转型升级战略正在生效。财报发布后Prada集团股价盘中一度大涨超过10%。
加拿大皇家银行分析师Rogerio Fujimori也表示，Prada的大规模改革和取消季节性降价促销可能会给市场对未来6至12个月的平均预期构成制约，但这家意大利时尚品牌具有巨大长期潜力。Prada在上周发布的半年财报中透露了一些利好因素，包括全价产品零售趋势改善、集团对运营支出的良好控制、成衣类产品表现出众以及电商业务良好等。
从2019年开始，在布局中国市场和年轻人业务方面一度滞后的Prada开始全力追赶，动作节奏愈发紧凑。
去年6月，Prada在短短一周内先后作出多个举措，包括宣布蔡徐坤加入新晋代言人行列并拍摄广告大片、在上海举行2020男装春夏大秀，以及入驻京东和寺库。集团董事会在对批发渠道架构作出详细分析后，于今年5月宣布开始对其独立合作伙伴网络作出重整，其中中国就是该重整计划的战略重点。
除了宣布蔡徐坤为代言人，Prada为吸引年轻消费者还开始尝试联名合作，于11月与德国运动品牌adidas推出联名系列，包括Prada的经典款Bowling手袋和adidas的经典款Superstar运动鞋。同时为寻求新的业绩增长动力，Prada着力扩张产品线，先于4月推出高端珠宝系列，后于12月宣布与欧莱雅集团建立合作伙伴关系，开发高端美妆产品，协议将于2021年1月1日生效。
上述动作显然为Prada贡献了社交媒体话题热度。然而正如Prada此前花了十年、第五次才上市成功，收购与时势等因素也密切相关。眼下的Prada集团或许正处于最佳出售时机，市场的收购热情已被彻底点燃。
近三年来，全球奢侈品行业强者恒强的寡头导向愈发清晰化，资源整合不断。先是两年前Coach和Michael Kors两大美国轻奢品牌纷纷开启强势收购战略，试图在美洲大陆复制LVMH的成功。Coach收购Kate Spade成为Tapestry集团，Michael Kors收购Jimmy Choo和Versace成为Capri集团。
与此同时，看似稳定的欧洲奢侈品格局陷入内部撕扯。LVMH于2017年以65亿欧元收购Dior时装部门，虽然这不过是掌握着Dior集团与LVMH的Bernard Arnault家族的“左手倒右手”，但是通过完成Dior时装与香水两大部门整合，LVMH强化了其在奢侈品行业的头部竞争能力。
接下来的两年内，LVMH与竞争对手Gucci母公司开云集团通过旗下品牌的矩阵排列展开角斗，LVMH通过一系列人事变动完成“换牌”，上演田忌赛马，开云集团则初步完成从Gucci到Bottega Veneta的增长任务平稳过渡。誓死保卫品牌尊严、并未开启收购策略的爱马仕和Chanel看似隔岸观火，实则丝毫不敢松懈，力图在这场战役中保持战斗力。
胶着的两年过后，力量平衡再度被打破。2019年下半年，LVMH对美国高端珠宝品牌Tiffany的162亿美元收购，成为LVMH收购Dior时装部门之后最大一宗收购案。
这也标志着2019年成为奢侈品行业重心向硬奢转型的元年。随着战火烧到硬奢大本营瑞士，被视为第二大奢侈品集团、以高端腕表和珠宝为主营业务的瑞士历峰集团在LVMH和开云的左右夹击下面临巨大压力。
从安特卫普理工科走出来的时装设计师-Raf Simons
纽约时报曾评价他为“几乎是上世纪最具影响力的男装设计师”。
但相较同时代的知名设计师，Raf Simons 既不愿开设个人的社交网络账号，也极少接受大篇幅的媒体采访，这种天差地别的 “不合群” ，似乎拉拽着他与行业时刻保持着安全距离。但尽管如此Raf Simons这个名字在这个世纪却依然响亮，即使对时尚一无所知，关于他似乎也能说上个几句。
Raf Simons出生于比利时,1991年毕业于安特卫普皇家艺术学院,主修工业和家具设计。毕业后便从事家具设计的工作，是一位地地道道的工科男。但在机缘巧合之下，他受到了Linda Loppa的鼓励和提拔，便开始了自学时装设计，并于1995年推出了个人同名品牌RAF SIMONS .
起初，Raf Simons认为时尚就是奢靡，带着一点浮躁。但在看完他人生中的第一次时装秀——Martin Margiela 1990 SS All-White后，他改变了他的看法，也激发了他想要成为时装设计师的想法。
1995年，在安特卫普时尚教母Linda Loppa的鼓励下，Raf Simons创立了个人同名男装品牌，并在同年发表了秋冬男装系列。Raf Simons的设计深受欧洲音乐的影响，注入工业、几何设计元素，前卫、先锋，每每都以颠覆性的创意给时尚圈带来震撼，传达当下社会现象和青少年思想态度。
Raf Simons成名编年史
—1989年
起初Raf是学习工业家具设计出身的，父母都是很普通的人，家境也是一般。他住的Neerpelt是一个距离Antwerp很近的小镇。直到在Walter Van Beirendonck实习的他有幸参与了1990年Martin Margiela的春夏全白大秀后，Raf开始认定自己即将走成为时装设计师的道路。
而Walter Van Beirendonck正是上世纪80年代初在欧洲崛起的比利时The Antwerp Six（安特卫普六君子）的其中之一。
—1998年
模特身穿Raf Simons的衣服，以米奇头作为绘画元素，为V Magazine拍摄了这张封面大片。这张大片为Raf未来的知名度奠定了非常坚实的基础，同样的，依旧是Olivier等一票好友为其鼎力协助。
—2005年
Raf Simons品牌10周年大秀在意大利佛罗伦萨举办。
—2006年
是尤其值得纪念的一年，也是Raf Simons职业生涯当中最为重要的一年。因为这一年他加入了Jil Sander，也正是从那个时候开始，Raf Simons有了更广阔的平台，让自己所有的才能得以不断释放。
—2012年
在加入Jil Sander这些年以后，Raf的设计大放异彩。他将成衣线融入进了更多的高定元素，不仅极大地发挥了自己的所长，同时还将Jil Sander的品牌气质打造得更加高级和完整。
— 同样是2012年
在离开Jil Sander后不久，Raf Simons便加入了Dior，正式成为了Dior的创意总监。不同于曾经的John Galliano，2012年秋冬高定首秀上被Raf操刀的Dior，显然变得更加舒展自由，可穿性更高。
—2015年
《Dior and I》纪录片的问世，让更多人愈发了解Raf，就是透过那样的镜头，看到这样一个温润如玉的时装设计师，是如何倾尽热情地力挽狂澜，把所有能够表达的美好孤注一掷，像个孩子一样自由，却又像个大人一般克制。
在《Dior And I》这部纪录片中，记录了他加入Dior后在八周内完成高定秀的全过程。2012年的那一场高定系列，Raf从美术史上的弗拉芒画派汲取灵感，既保留了迪奥经典的轮廓又加入了自己的风格，进行更现代化的诠释。
Raf一直都坚持说，“无论是Jil Sander，还是Christian Dior，又或是Calvin Klein，我来的那一刻便知我终究要走。我不认为他们是我的，也从没想过把他们变成我的”。
— 2016-2018年
Raf成为CK首席创意官。但在2018年Raf终与CK分道扬镳。比协议的合同，足足提前了8个月结束。这件事是意料之外，也是情理之中。毕竟不是每一位CK的消费者都懂艺术的表达，也不是每个人都会穿着艺术过日子。
青年文化 而不仅仅是时装
-将激动年代的音乐注入时装
一个学习工业设计出身的人也许终究很难做到极致感性 ，性格中存在极简主义的人又多少会有一点神经质。在Raf的作品中，除了其中复杂的男性气质，他还将他喜爱的东西注入他的衣服：电影，绘画，雕塑，家庭记忆，但最重要的还是音乐。
在80年代后期，比利时年轻夜总会出现了一种新的舞曲流派--New Beat。New Beat（以及後來的Acid House）主要在位于Flanders靠近Antwerp and Ghent的大型迪斯科舞廳演出。随后席卷整个欧陆，每个周末都有成千上万的年轻人出去接触电子音乐，Raf也不可避免的受到当时音乐的影响。
音乐在Raf的作品中不断出现，对他最喜欢的乐队的参考很多。最著名的例子是为2003年秋冬系列制作的皮大衣，使用Peter Saville在Joy Division和New Order的作品中创作的视觉效果。
-亚文化的领导者
Raf Simons曾经说「亚文化中流动的最重要的信息是个人的自豪感，这对我有不小的影响」在他对青年亚文化和传统男装热爱的推动下，也许要看到Raf极致反叛的那一面，你只能从他自己的品牌里，看到那些带给时尚界无数效仿之风的元素：胶带、影像、不对称、裂口磨边....
虽然在当下「亚文化」似乎已经成为时装革新唯一的可用手段，席卷整个街头时尚「好像每个潮牌不做几件logo印花、oversize解构就不够潮」，要做得足够特别并不是很简单的事情，但在一定程度上，他依然是某种亚文化的领导者，这是他不曾离开的体系。从过去到现在他都有着精准的判断力。
在自己的品牌里，他可以想怎么玩就怎么玩，比如把恐怖主义当做设计元素融入自己的设计里，举着火把，包得严严实实，让人们观看时能感受到强烈的恐慌、复杂的心理。
而在Spring 2019 Menswear Raf Simons为男性量身定做一些五颜六色的的丝缎外套，又让我们对于男性穿着的尺度产生了改观。不得不承认这是一个直接而又集中的想法，用代表着巴黎时装等级的妇女缎子做男人的外套，这是多么疯狂的事情！而且是在宽松的大廓形加持下，你很难抗拒眼前这些珠光宝气的男人。
并没有多少设计师有资格被描述为 “activator” ，其作品必须足可推动整个时尚产业的发展，并在未来几年被从业人士研习。从川久保玲开始，到Martin Margiela ，再至Helmut Lang 、Miuccia Prada ，紧随这几位传奇脚步的，还有Raf Simons 。
这位从安特卫普“理工科”走出来的时装设计师，一路走来，“有爱有恨”。当你能够理解Simons在90年代以及千禧年后早期为设计和时尚定义的未来，你就能够理解他在某些方面的不合群。
Raf Simons在时尚圈建立起了新的崇拜，也正是他背后的争议成就了伟大。不管是在时装上还是文化艺术，他用实力给这个时创造了鲜活与力量,这或许就是人们疯狂爱他的理由吧。
结语
相比Raf Simons的前两份打工经历，加入Prada应该会“轻松”一些——在DIOR一年要做6 个系列，工作量和压力巨大是他离开的主要原因；在CALVIN KLEIN要平地起高楼、重塑品牌，但品牌母公司PVH 集团的管理层又没有足够的耐心，使得双方提前分手。这几点问题在和Prada 的合作里会好很多，甚至就不存在。又是联合总监，又是在Prada 这样的家族企业，品牌本身的发展也没有问题，放到Simons 身上的压力会小不少。
最大的不确定因素恐怕是Miuccia Prada 和Raf Simons 两人的合作是否合拍。虽然两位互相欣赏，设计风格的契合度也很高，但两个创意人士真正一起工作就是另外一回事了。就像NBA 球场上超级巨星抱团一样，如果这两位才华横溢的设计师能默契合作，会非常让人期待他们能碰撞出怎样的火花，但如果合作关系本身出现问题，1 + 1 也可能小于2。
这次请来Raf Simons，也难免让人想到Miuccia Prada 是否在为自己退休做准备了。虽然大家一直叫着“缪姨”，但她其实已经70岁了，执掌品牌也40多年了。不过在发布会上她表示自己很热爱工作，无论是品牌声明还是两位设计师的表态都强调了这次合作是两位创意人士的对话。
另外Simons 还提到了一点——其实也可以看作是Simons 自己的经历和思考——“虽然很难公开讨论”，但很多设计师都在质疑自己在这个不断发展的行业体系里的角色和定位。品牌和设计师合作的方式在发生变化，设计团队运作的方式在发生变化，最直观的是，很多设计师不会做衣服，只会画设计稿，有的甚至连设计稿都不画，但这不阻止他们创造出有市场吸引力的商品。而对于更多设计师来说，他们需要作出改变或者尝试新的模式以获取主动权。
Raf Simons 搭档Miuccia Prada——两位顶级时装设计师合体担任同一个品牌的创意总监，原本几乎不敢想象的画面正在发生，期待两位成果。
